Bright Pi ne fonctionne pas (plus)


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by Alooha » Mon May 08, 2017 8:30 pm
Bonjour,
Après maintes hésitations (j'avais cru acquérir un produit fini) je me suis mis à souder les LEDs sur la plaque suivant les instructions (https://www.pi-supply.com/make/bright-p ... start-faq/).
Le test ("i2cdetect -y 1") a réussi.
J'ai réussi à allumer les 4 LEDs blancs avec la commande "sudo i2cset -y 1 0x70 0x00 0x5a".
Lorsque j'ai voulu allumer les LEDs IR moyennant la commande "sudo i2cset -y 1 0x70 0x00 0xa5" rien ne s'est passé (mais je me demande maintenant si j'aurais vu les IR si elles s'étaient allumés!).
En tout cas, j'ai bricolé aussi longtemps que maintenant plus rien ne marche (les blancs ne s'allument plus), sauf le test ("i2cdetect -y 1") qui donne toujours le nombre 70 comme résultat.
Quelqu'un parmi vous aurait-il une petite idée à quoi cela pourrait tenir.
Bien à vous
Alooha
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by totoharibo » Mon May 08, 2017 8:49 pm
normal l'œil humain ne voit pas les IR.
regardes avec l'écran de ton APN c'est efficace.
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by Alooha » Tue May 09, 2017 5:44 am
Oui, mais le problème est que les LEDs blancs ne fonctionnent plus non plus.
C'est quoi APN?
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by totoharibo » Tue May 09, 2017 7:25 am
APN : appareil photo numérique
tu sais souder ?
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by Alooha » Tue May 09, 2017 8:31 am
Mieux que je ne croyais, apparemment, puisque j'ai soudé les LEDs et que les blancs fonctionnaient en tout cas.
Comme je croyais que les IR ne fonctionnaient pas -pas conscient que ce sont des IR justement- j'ai refait les soudures après avoir coupé les tiges des LEDs, et je me demande si je n'ai pas endommagé cet élément minuscule à côté de la terre.
Voir capture d'écran jointe (sur laquelle on voit d'ailleurs aussi que mes soudures ne sont pas très propres, mais comme tout est tellement petit et que j'ai des doigts assez épais c'était une tâche assez difficile).
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by Alooha » Tue May 09, 2017 8:34 am
une vue plus grande
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by Etienne » Tue May 09, 2017 11:25 am
Les soudures ont effectivement l'air de mauvaise qualité. Si tu n'avais jamais effectué de soudure ce n'est pas étonnant. Il y a l'option de s'entrainer sur du matériel qui ne risque rien et sur la base de vidéos disponibles sur le net, mais le mieux est quand même de demander un coup de main et quelques explications dans ton entourage (famille, amis, connaissances...). Une solution qui peut être efficace est aussi de demander un coup de main au labfab du coin, il y aura sans doute des volontaires pour t'aider.
Peux-être peux-tu indiquer dans quelle région tu habites, un lecteur de ce forum pourra peut être te proposer un peu d'aide...
Pour le diagnostique, cela ne m’étonnerait pas du tout que quelques unes de ces soudures soient 'sèches', ce qui peut expliquer un fonctionnement aléatoire. De plus, le composant visible dur la photo semble effectivement avoir subit un coup de chaud, si c'est une résistance, elle a peut être rendu l’âme... quelques questions pour aller plus loin:
- as-tu le schéma du module?
- quel fer à souder et quelle soudure utilises-tu?
- as-tu un multimètre qui permettrait de vérifier la continuité des connections?
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by Alooha » Tue May 09, 2017 9:21 pm
Bonsoir,
Merci pour le message.
Je pense que de toute façon il doit être difficile de réaliser des soudures impeccables à cette échelle. La preuve: la mauvaise qualité des soudures se voit en réalité seulement sur un agrandissement.
Mon fer à souder s'appelle "Archer" et permet(tait) de choisir entre 20 et 40 W. En réalité le bouton qui permettait de changer la puissance ne fonctionne plus.
Je n'ai pas le schéma; j'ai cherché après mais sans succès.
J'ai un multimètre
A bientôt
Alooha
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by totoharibo » Wed May 10, 2017 6:58 am
pour le fer à souder, le plus important c'est la finesse de la pointe.
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by Etienne » Wed May 10, 2017 10:39 am
le diamètre du fil de soudure a également son importance (idéalement entre 0.8 et 1.2 mm), il faut évidement que la soudure comporte une âme avec du flux (je ne pense pas que l'on en trouve beaucoup sans).
De plus si il présente une puissance de 20W (j'imagine sans régulation), il faut le faire chauffer suffisamment longtemps pour qu'il arrive à température, et attendre un peu entre chaque soudure.
C'est un peu difficile d'expliquer la marche à suivre uniquement en mode texte, au risque de me répéter, rien ne vaut la manip avec quelqu'un qui a un peu de maitrise du sujet..., à défaut voilà ce que je propose:
- faire chauffer le fer à souder (l'atteinte de la température peut être vérifier par le fait que la soudure fond quasi imédiatement au contacte de la panne du fer)
- nettoyer la panne du fer pour enlever l’excès de soudure et les résidus de flux
- remettre un peu de soudure 'neuve' sur la panne (un peu c'est pas un grosse goutte qui pendouille...)
- mettre la panne en contact des éléments à souder (elle doit toucher le circuit imprimé et la broche du composant à souder)
- attendre un peu... pour la monté en température (pas trop sinon risque de détérioration du circuit et/ou du composant), entre 0.5 et 1sec max
- ajouter un peu de soudure (la aussi, il faut pas noyer la zone, il faut ajouter le volume de soudure nécessaire pas plus)
- la soudure doit rapidement se rependre sur les parties à souder , on dit qu'elle doit mouiller les parties à souder (ne pas faire une boule), dès que c'est le cas le fer peut être retiré, ne pas bouger les parties soudées pendant le refroidissement.

regarde quelques vidéos sur youtube (recherche soudure à l’étain par ex).
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by Alooha » Wed May 10, 2017 11:31 am
Bonjour,
Merci pour ces bons conseils: C'est comme ça que j'essaie de travailler.
Seulement, la pointe est peut-être un peu grosse; je voulais en réalité la limer un peu pour qu'elle soit plus aigüe, mais je l'avais oublié.
Aussi bon qu'on soit en soudure, il reste toujours qu'il faut travailler dans des dimensions minuscules.
Et de toute façon, pour ce produit, c'est foutu.
J'ai demandé au producteur pourquoi ils ne le vendent pas en produit fini et j'ai eu comme réponse, qui m'a laissé perplexe, que c'est dans un but éducatif (apprendre aux gens à souder) et pour limiter les coûts.
A quoi j'ai répondu que mon but, en achetant le kit (que je croyais être le produit fini parce que la photo y associée sur leur site ne montre pas le kit mais bien le produit fini et que j'ai été induit en erreur par cette photo; je leur ai fait la remarque) ce n'était pas d'obtenir une leçon en soudure (ce qui n'est pas le cas de toute façon dans les instructions) mais d'obtenir un moyen de fournir de la lumière à ma cam NoIR et que de toute façon le prix du kit est bien trop élevé en comparaison au prix du Pi lui-même qui comporte beaucoup de composants et sur lequel il n'y a rien à souder.
J'attends la réponse...
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by totoharibo » Wed May 10, 2017 5:33 pm
ATTENTION : ne pas limer la panne de soudure, il y a un revêtement spécial dessus.
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by Alooha » Wed May 10, 2017 6:14 pm
Heureusement alors que je l'ai oublié!
Si je me décide à commander un autre kit (j'ai bien le temps parce qu'il doit donner un minimum de lumière à une cam NoIR installée dans un nichoir à oiseaux, et comme les oiseaux ont tous fait leur nid à l'heure actuelle ce sera pour le printemps prochain: tout fonctionne, y compris le visionnage par adresse IP; il n'y a plus que la lumière qui manque) je vais acheter aussi un fer à souder aux pointes interchangeables, aisni qu'une loupe qui se porte comme des lunettes (cela fait un moment que je veux en acheter une pour faciliter certains travaux d'apiculture).
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by kayel » Thu May 11, 2017 5:34 am
Si c'est juste pour faire de la lumière, pourquoi pas:

Une mini plaque d'essai (breadboard)----- 2 pour 1€

Les LEDs tu les as déjà, ou alors;
IR------ 5 pour 1€
Normales------ Une floppée pour 1€

Des résistances pour limiter le courant aux LEDs;
20 exemplaires de 30 valeurs différentes de 10 ohms à 1Mohm------3.50€
les 600.

40 jumper cables mâle-femelle-----1€

Frais de port gratos sur e-bay ou Amazon ou Aliexpress.
J'ai pas vérifié les prix mais ils sont dans ces eaux-là.
Il te resterait assez sur un billet de 10€ pour assurer le contrôle à distance, si ça te chante.

Avec ça, pas besoin de i2c.

Sinon, pour les soudures, le minimum syndical c'est de boucher les trous! :)
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by Alooha » Fri May 12, 2017 11:54 am
Je ne comprends pas pourquoi tu dis "Avec ça, pas besoin de i2c", puisque cela fonctionne et qu'il me semble utile de pouvoir allumer et éteindre les LEDs par une simple commande. En plus cela permet de contrôler individuellement chaque LED (allumer. éteindre, régler l'intensité) ... si j'ai bien compris les instructions.
Sinon, ton idée est bien intéressante.et je vais la poursuivre.

D'ailleurs, le fin mot de ma communication avec le producteur est qu'une phrase a été ajoutée aux instructions (c'est ce q, mettant l'utilisateur en garde que le bon fonctionnement des IR ne peut se contrôler à l'oeil nu. Si j'avais été conscient de cela je n'aurais pas bricolé et je n'aurais pas endommagé ce minuscule composant.
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by kayel » Fri May 12, 2017 6:02 pm
"Avec ça, pas besoin de i2c" parce que je trouve que utiliser i2c pour contrôler des LEDs c'est un peu comme aller à Asnières en passant par New York. Mais on y arrive quand même.
J'aurais pu ajouter, "Pas besoin de souder".
Les exemples de programmes/commandes pour contrôler les LEDs ne manquent pas. Le i2c est nécessaire seulement parce que le module est fait comme ça. Pas de module, pas de i2c.
C'est pas sûr que le composant soit cramé et je vois pas de piste sous la partie atteinte, pourquoi pas finir les soudures?
Il ne faut pas toucher la panne avec l'étain en soudant. On ne touche que les parties chaudes à souder avec l'étain.
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by totoharibo » Sat May 13, 2017 8:53 am
On ne touche que les parties chaudes à souder avec l'étain.

la soudure dans le "trou" doit fondre et mouiller toute la zone
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by jelopo » Sat May 13, 2017 1:45 pm
:geek: Plutôt que de longues explications, sur Youtube, il y a plusieurs tutos soudure étain.
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by totoharibo » Sat May 13, 2017 2:22 pm
jelopo wrote::geek: Plutôt que de longues explications, sur Youtube, il y a plusieurs tutos soudure étain.


@jelopo +1
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